Сообщений в теме: 806

[RUS]

Цитата

В планах сделать фонарь почти такой же как у Макса но с двумя диодами МС-Е при 1400 мА на каждом, больше 700 люмен не нужно и на двух коллиматорах как на выше приведенной ссылке, они эллиптические, можно будет формой луча поиграться, ну и диаметр чуть поменьше получится, не больше 60 мм.

Если речь идёт о сверхмощных фонарях, на сегодняшний день для себя считаю идеалом, который реально сделать фонарь с такими характеристиками:

свет - за 1000лм
время работы на мах - 2-3 часа
три- четыре уровня света
ширина луча - не менее чем у Макса
габариты - длина 220-250 мм, толщина - 45мм.

Как-то так.

[Z-Max]

Цитата

Не согласен с Максом по поводу использования диодов на максимальной мощности, я про 1А,

Ну это то о чем я говорил, Рус выдернул мои слова, и запомнились они отделньо от темы. Я оговорил, о том что это бюджетнее чем 3. Помоему простая математика. 3 дороже одного.

Цитата

Мне тоже не все в фонаре Макса нравится, я бы по другому сделал, выключатель герконовый уже минус одна возможная проблема с протечкой, да и заднюю крышку из пластика бы сделал и клеммы зарядки на нее вывел, тож...

Вот такая критика конкрента и понятна. И к тому даже не критика,а просто что человеку не нравится и как бы сделал он. И это будет ЕГО фонарь

Цитата

я особо не афиширую, но драйвера я делаю сам. Драйвер для запитки МС-Е я сделал задолго до того как Макс нашел супер-пупер драйвер, причем со ступенчатой регулиповкой

ТАК АФИШИРУЙ ГРОМКО. НА всю страну. Но когда это будет серия устойчивая серия. С достойным качеством и конкурентной ценой. Я первый на закупку партии. Огласи только ТТХ плз НЕ хуже hipFlex (про smd исполнение молчу, понимаю, что это невозможно).


Так что у меня предложение: Временно (зачекнуто) перестали спорить и уткнулись носом в компы, чертежи, станки и работаем на благо отечества. И говорим по теме. Эта тема (обсуждение что лучше мой фонарь или переделка Люмена исчерпана. Победил Люмен. ) ИМХО

[parusnik]

Мужики! Хочу вас попросить сравнивать ваши слова " Фонарь выдает 300-400-1000ЛМ" хотя бы с обычными лампочками или галогенка в "W" , потому как обычный чаловек не имеющий представления об электрики даже неможет понять о чём тут речь идет :shock: . Я уже если честно "варенный" и думаю не только я, а так хочется купить нормальный хФонарык и забыть об раздельнике как страшный сон в моей жизни :roll:

С повагою до всех мастеров :wink:

[13kid]

Цитата

13kid, я особо не афиширую, но драйвера я делаю сам. Драйвер для запитки МС-Е я сделал задолго до того как Макс нашел супер-пупер драйвер, причем со ступенчатой регулиповкой и практически в том же размере (40 мм против 36мм если не ошибаюсь). Не афиширую и стараюсь никого из разработчиков фонарей не давить на драйвера, так как не все могут и должны самостоятельно делать драйвера под себя, это будет игра на моём поле. Могу тебя удивить, но я сделал драйвер с питанием 3,6 вольта и током 700мА. А уж повышающий на 1 А да при нормальном питании...Остальное считаю по-делу.

3 диода-3Х350мА=1,05А - Диоды включены последовательно, общий ток 350мА, а не 1.05

Если речь идёт о сверхмощных фонарях, на сегодняшний день для себя считаю идеалом, который реально сделать фонарь с такими характеристиками:
свет - за 1000лм
время работы на мах - 2-3 часа
три- четыре уровня света
ширина луча - не менее чем у Макса
габариты - длина 220-250 мм, толщина - 45мм.

Рус, к сожалению не все разбираются в электронике, что бы сделать драйвер самому, да и основная часть драйвера с регулировками это микросхема управления, их тоже не просто найти. По трем диодам, их можно включать как хочешь, я написал при параллельном включении, что бы было видно в сравнении, а при токе 350мА при последовательном включении, напряжение в три раза выше чем у одного диода, те же яйца вид сбоку
И по идеальному фонарю, ничто не мешает сделать такой, я его практически описал в своем посте, только два диода надо будет запитать последовательно а не параллельно, ну и диаметр получится чуть больше 60-70 мм
Вот собственно "В планах сделать фонарь почти такой же как у Макса но с двумя диодами МС-Е при 1400 мА на каждом, больше 700 люмен не нужно и на двух коллиматорах как на выше приведенной ссылке, они эллиптические, можно будет формой луча поиграться, ну и диаметр чуть поменьше получится, не больше 60 мм. " Если нужно 1400 люмен включи последовательно, просто при параллельном если один диод сдохнет, то второй все равно будет 700 люмен давать, правда луч уже станет но надежность однако :wink:. А для универсальности можно предусмотреть возможность изменения подключения с последовательного на параллельное, что бы каждый мог попробовать и выбрать что ему надо.
И еще немного на последок, Рус теперь ничего обтачивать не надо, у Прософта новые трехдиодные кластеры на 300 люмен диаметром 48 мм
Всем удачи на нелегкой ниве фонарестроения :wink:

[RUS]

Цитата

По трем диодам, их можно включать как хочешь, я написал при параллельном включении, что бы было видно в сравнении, а при токе 350мА при последовательном включении, напряжение в три раза выше чем у одного диода, те же яйца вид сбоку

Диоды то можно конечно включать как хочешь, но есть такая фигня как нагрев ключевого транзистора в драйвере. И чем больше ток, тем сильнее он греется, а вот большее напряжение его практически не греет.

Вообще открою один секрет. Чем ближе напряжение источника питания к напряжению необходимому нагрузке (диодам ) тем выше КПД драйвера (Когда эти напряжения равны КПД стремится к 100%). Это, по возможности, надо учитывать выбирая аккумы и схему включения диодов.

Делать фонарь на двух диодах фигово. Посмотри на фотки ФА, там где три диода и мысленно выключи один. Хрень выглядит и в реале, я так экспериментировал. Как минимум фонарь будет требовать соблюдения его расположения (чтоб два диода были или в горизонтальной или вертикальной плоскости). Думаю элипсы тоже мало помогут.

Цитата

Мужики! Хочу вас попросить сравнивать ваши слова " Фонарь выдает 300-400-1000ЛМ" хотя бы с обычными лампочками или галогенка в "W" , потому как обычный чаловек не имеющий представления об электрики даже неможет понять о чём тут речь идет :shock: . Я уже если честно "варенный" и думаю не только я, а так хочется купить нормальный хФонарык и забыть об раздельнике как страшный сон в моей жизни :roll:

С повагою до всех мастеров :wink:

На мой субъективный взгляд 350-400 лм - это приблизительно 20 вт галогенки.

[Sax]

Приветствую всех на этом форуме.
Совсем случайно наткнулся на этот форум и увидел здесь такое живое обсуждение фонарей, затянуло.
Я сам тоже очень интересуюсь данной темой так как люблю многое делать своими руками, мой превый светодиодный фонарь был сделан около 2 лет назад, тогда ещё было очень трудно с контроллерами и рефлекторами, у китайцев ничего путнего не было. Мне пришлось через знакомого в штатах заказывать на одном сайте рефлекторы McGizmo это которые ставили на шурфайры и там же контроллеры понижающие со стабилизацией по току в 917мА , стёкла с двойным просветлением, у китайцев были куплены 18650 по 2.2А и диоды кри и сеул с отдачей в 180Л от 1А ,других тогда небыло. Фонарь был сделан из Д16Т и я был им очень доволен. Лёгкий 260гр, компактный 210мм на 25мм и бошка 34мм, от двух 18650 светил 3.5 часа. В чистой воде он мне нравился узкий основной луч около 10-12 градусов. Но при сравнении с другой самоделкой на базе софита осрам IRC в 20 ватт и углом в 36 градусов он в плохой и средней видимости проигрывал. да и что говорить как ни как у софита и мощность светового потока выше около 600 Люмен и температура в 3200 Кельвинов по сравнению с тогдашними диодами в 6500 Кельвинов более комфортная, заметил это ни раз.
Софитный фонарь в принципе неплох, но это вчерашний день, у него большой вес , габариты, и лампа таки может перегореть в любой момент.
Вот за это время имею дома кучу аккумуляторов, диодов эволюцией от Люксеона до Крии Р7 пока только не хватает МС-Е
И прочего, коллиматоры, рефлекторы, линзы.
Опять задумался сделать фонарь с мощностью около 600-700 Люмен, но тут потребуется если один диод то это либо МС-Е либо Р7 а им нужен хороший контроллер в 2500-3000А которого я пока не нашёл, есть какойто китай ,но в него не верю. Также хочу, чтоб луч был как минимум 20 градусов, с узким в мутной воде приходится лихорадочно мотать ружьём. И самая большая радость, что появились таки диоды с хорошей отдачей светового потока в тёплом и натуральной цвете 2800-5500 К Это МС-Е от Крии его правда пока тяжело найти, он конечно есть но только у америкосов, китайцы же продают только холодные. В электронике я не очень, в основном по механике могу встать за станок, тем более что у товарища есть в гараже токарный. Вот и думаю где взять хороший контроллер и от какого диода оттолкнуться, скорее всего это будет МС-Е так как я хочу более теплого оттенка.

[13kid]

Цитата

Вообще открою один секрет. Чем ближе напряжение источника питания к напряжению необходимому нагрузке (диодам ) тем выше КПД драйвера (Когда эти напряжения равны КПД стремится к 100%). Это, по возможности, надо учитывать выбирая аккумы и схему включения диодов.

Делать фонарь на двух диодах фигово. Посмотри на фотки ФА, там где три диода и мысленно выключи один. Хрень выглядит и в реале, я так экспериментировал. Как минимум фонарь будет требовать соблюдения его расположения (чтоб два диода были или в горизонтальной или вертикальной плоскости). Думаю элипсы тоже мало помогут.

Ну я вообще то не полный чайник :grin: по первому пункту не все так просто, например прософтовсий повышающий драйвер который тут где то тобой упоминался максимальный КПД при напряжении 50% от напряжения кластера, эта инфа от его разработчика, т.к. он проектировался под семидиодный кластер с напряжением 22-23 В для питания его от 12 В аккумуляторов. Да и из графика который привел Макс на драйвер http://smfl.z52.ru/i...&id=22&Itemid=1 тоже это не следует, там максимальный КПД достигается при напряжении превышающем необходимое на 50-60% в варианте для одного диода и 15-20% для двух и трех диодов.
По второму вопросу тоже неоднозначно, во первых можно сделать вариант с регулировкой схода-развала луча и коллиматорами или применить схему с отражателем и двумя диодами как вот на таком фонаре http://www.uwkinetics.com/product/82 у них кстати появился и офигенно мощный 825 люмен http://www.uwkinetics.com/product/121 правда аккумуляторный, цена будет немаленькая :shock: да и вес с никель-кадмиевыми батареями немаленький кило сто, а время работы всего два часа, ну для дайверов сойдет.

[Z-Max]

Этот фонарь у меня есть в базе (http://smfl.z52.ru/i...&id=27&Itemid=1).

У него те же болячки что и у всех рестайлингов - он не может нормально работать на суше,да и в оч теплой воде (аля лето - красное море) тоже думаю светодиоду не обеспечивается рабочий температурный режим.
Цена в районе 350-ти долларов.
Но зато с никель кадмием - на серверный полюс можно ездить (-60-ти работает) и охлаждение опять же
Перелопачивал форум и нашел свое же сообщение годичной давности о том что неплохо было сделать фонарь на 2-х диодах с эллиптической оптикой.
13kid оч хочется посмотреть что получится. Делай не слушай никого :wink:

[RUS]

Цитата

13kid оч хочется посмотреть что получится. Делай не слушай никого :wink:

Рекомендую делать на макетке, а не в фонаре. Я перепаивал три диода на кластере в параллель (были последовательно), потом отключал один (типа перегорел, чтоб посмотреть какой будет луч и как драйвер будет отрабатывать). Луч от двух мне не понравился.
Играться с развалом схождением можно, но это сильно усложняет конструкцию. Типа сначала закладываем в проэкт проблему и её же решаем.

[13kid]

К лету надо попробовать сделать, сейчас закончу раздельники на 1400 люмен, для съемок народ просит, а фирменные бешеных денег стоят, тогда будет возможность определится с необходимой мощностью фонаря, поставлю разные линзы 20 и 40 градусов и сравню что понравится, по предыдущим впечатления вполне 700 люмен хватает, но вдруг 1400 больше понравятся
Кстати не вижу ничего сложного в реализации развала схождения, припаять диод к медной Т-образной пластинке 2-3 мм толщиной, крепишь поперечину к корпусу, а ножку с диодом гнешь как хочешь, плюс линзы эллиптические в крепежном стаканчике вращаются. :wink:
Один раз настроил и все.

[RUS]

Цитата

К лету надо попробовать сделать, сейчас закончу раздельники на 1400 люмен, для съемок народ просит, а фирменные бешеных денег стоят, тогда будет возможность определится с необходимой мощностью фонаря, поставлю разные линзы 20 и 40 градусов и сравню что понравится, по предыдущим впечатления вполне 700 люмен хватает, но вдруг 1400 больше понравятся
Кстати не вижу ничего сложного в реализации развала схождения, припаять диод к медной Т-образной пластинке 2-3 мм толщиной, крепишь поперечину к корпусу, а ножку с диодом гнешь как хочешь, плюс линзы эллиптические в крепежном стаканчике вращаются. :wink:
Один раз настроил и все.

Я думал ты развал передвижением линз хочешь делать, чтоб в воде ширину луча менять.
С пластинкой тоже не так просто, я сейчас настраиваю фонарь, кластер на три диода, голова точёная, т.е. металла хватает, на мощности 400 люмен голова заметно нагреватся на воздухе. А если собираешься ватт десять добывать или больше, пластинка в 2-3мм с теплоотводом не справится. ИМХО.

[parusnik]

Подскажите , вопрос от моего друга. Можно ли переделать Омер Мун Лайт 10 ват и сколько это будет стоить у мастера ( сам не мостак)

[Sax]

Цитата

Цитата

К лету надо попробовать сделать, сейчас закончу раздельники на 1400 люмен, для съемок народ просит, а фирменные бешеных денег стоят, тогда будет возможность определится с необходимой мощностью фонаря, поставлю разные линзы 20 и 40 градусов и сравню что понравится, по предыдущим впечатления вполне 700 люмен хватает, но вдруг 1400 больше понравятся
Кстати не вижу ничего сложного в реализации развала схождения, припаять диод к медной Т-образной пластинке 2-3 мм толщиной, крепишь поперечину к корпусу, а ножку с диодом гнешь как хочешь, плюс линзы эллиптические в крепежном стаканчике вращаются. :wink:
Один раз настроил и все.

Я думал ты развал передвижением линз хочешь делать, чтоб в воде ширину луча менять.
С пластинкой тоже не так просто, я сейчас настраиваю фонарь, кластер на три диода, голова точёная, т.е. металла хватает, на мощности 400 люмен голова заметно нагреватся на воздухе. А если собираешься ватт десять добывать или больше, пластинка в 2-3мм с теплоотводом не справится. ИМХО.

В воде думаю грется не будет, надо садить диод на хорошую термопасту или термоклей, я думаю сделать посадку диода через медный теплоотвод который будет иметь хорошую зону контакта с самим корпусом.
Вот другое дело хороший рефлектор, основная масса рефлекторов имеет угол рассеивания 10-12 градусов, на речную воду этого мало, для чистой воды хорошо, но как часто у нас на водоёмах бывает видимость в 10-12 метров. Пробовал колиматорные линзы от известных производителей на оди и три диода, совсем не то. Большие потери и световое пятно не имеет чёткой формы с засветками. Пробовал собирающую линзу, правда только на диоде с одним кристалом, уже лучше, имеем очень четкий круг и самое интересное можно менять угол перемещением линзы на 15мм от 40 градусов до 6 градусов, но есть одно но, мощности однокристального диода в 200 Люмен откровенно мало, очень мало для такой линзы, как поведёт себя 4 кристальный МС-Е на такой линзе не знаю.
Хороших рефлекторов по Р7 и МС-Е как я понимаю пока нет, будем ждать и пробовать делать на том что есть.
А вообще кто из своей практики что понял какой луч в среднем имеет право на жизнь в обычном пресном водоёме ?
Пробовал софит с углом 36 градусов, да на видимость в 2-5 метров неплохо, дальше он теряется.

[13kid]

Рус так пластинка будет к алюминиевому корпусу крепиться, площадь теплоотвода должна быть достаточно большой, посчитать несложно, стандартная звездочка рассеивает тепло при 1 вате, площадка трехдиодного кластера 3 вата, а отрегулировать луч при 2 диодах проще чем на трех, поскольку это будет необходимо только в одной плоскости, да и не нужна мне постоянная регулировка, выставил один раз и все, ну а надо в пучек собрать так проще фокусирующую линзу сверху поставить, чем крутить туда сюда, кстати очень удобное решение было на линзах для трехдиодных прософтовских кластеров, на линзу в 20 градусов сверху стваился диффузор 3 мм толщиной, который рассеивал луч до 40 градусов, для мутняка самое то, очень равномерный рассеянный луч получался.
Мне нравится луч от 20 до 40 градусов, все от мощности зависит, для 40 градусов при хорошем прозраке и 700 люмен может не хватить, вот скоро попробую как лед сойдет определюсь как это 40 градусов и 1400 люмен

[RUS]

Так с маломощными не такая проблема, я думал речь идёт о посадке двух МС-Е на пластину. У них если не ошибаюсь тепловое сопротивление 8 градусов на ватт между кристаллом и местом пайки. При такой разнице и мощности тепло от кристалла до стенок фонаря может и неуспевать добежать, т.е. корпус холодный, а кистал на пределе.

[13kid]

Я их на две независимые пластины буду ставить.

[RUS]

Цитата

Я их на две независимые пластины буду ставить.

А чем продиктовано именно два диода? Просто съэкономить один?

[любитель понырять]

день добрый,вот еще есть фонарь к вашему вниманию...
Фонарь СИВУЧ L3
Корпус из нержавеющей стали, ни какой краски и анодирования, не подвержен коррозии, высокая стойкость к механическим повреждениям.
В комплексе с правильно закрепленными внутри деталями, образует крепкую и надежную конструкцию. Отсутствие выступающих частей на корпусе также сводит к минимуму возможные случайные повреждения…
Иллюминатор выполнен из стекла толщиной 6мм, и утоплен в фонарь ,что уменьшает риск разбития стекла при ударах фонарем о камни.
Фонарь оборудован ручкой «утюжного» типа, сделанной из титана, также есть два отверстия для закрепления страховочной петли.
Энергоблок составлен из десяти NiMh аккумуляторов емкостью 2600ма, которые в сумме дают 12в 2.6ампера. К нему прикручен
драйвер светодиодов, и выключатель .
Выключатель представляет собой транзисторный ключ управляемый герконом.
Простота схемы в паре с герметичным контактом, и отсутствием места потенциальной протечки, обеспечивает высокую надежность и долговечность.
Снаружи в специальном пазу крутиться полукольцо с магнитом, оно выполнено из полиацеталя DELRIN, имеется фиксатор в положении вкл. и выкл., при выключенном положении кольцо стоит против ручки, что исключает случайное включение фонаря. В фонаре установлено три светодиода CREE XR-E с максимальным световым потоком 230люмен каждый. Но поскольку мощность на них снижена суммарный световой поток составляет около 540-580 люмен, что соответствует ХИДу с мощностью в 14ватт.
И позволяет пользоваться ним на воздухе не ограниченное время.
Время работы на полной мощности 3.5 часа, потом еще 5часов с меньшей интенсивностью.


Вес фонаря на воздухе 1140грамм ,в воде 600 грамм
Длина максимальная 235мм
Диаметр наибольший 55мм
Фонарь был опрессован многократным изменением давления от 0 до 25атм.
Стекло установлено с двумя о-рингами, и третий установлен в месте посадки радиатора светодиодов. Эти все детали не требуют разборки в процессе эксплуатации,
по этому в комплект с фонарем входят запасные кольца пробки зарядки и зарядное устройство.

Прикрепленные файлы

•  IMG_0011.JPG   136.01К   1 Количество загрузок:
•  IMG_0010.JPG   258.21К   0 Количество загрузок:
•  IMG_0008.JPG   152.53К   0 Количество загрузок:
•  IMG_0007.JPG   238.73К   0 Количество загрузок:
•  IMG_0004.JPG   253.66К   0 Количество загрузок:
•  IMG_0002.JPG   271.62К   0 Количество загрузок:

[13kid]

Цитата

А чем продиктовано именно два диода? Просто сэкономить один?

А если нарисовать два эллипса с перекрытием на 20-30% то получится очень интересная форма светового пятна, а учитывая что будет использоваться коллиматор с полным углом 24Х38 градусов интересно посмотреть на результаты, да и тепловой режим работы каждого кристалла будет в два раза меньше, а также можно попробовать варианта последовательного включения диодов, всего то переключатель внутри поставить и тогда о боже :shock: больше 1400 люмен

[FA]

Наконец-то сделал фонарик на трех диодах Cree R2 :
максимальный ток - 2800мА - более 600Лм;
три режима мощности - 100%; ~40% и ~10%;
шесть 18650-х аккумуляторов - более 4-х часов на максимуме;
включение - переключение поворотом заднего воротка.

Сменные коллиматоры 15 и 45 градусов.













А вот как светит в сравнении с моим однодиодником:




коллиматоры конечно съедают часть света, ореол получился немного слабее, чем у однодиодника, но центральный луч помощнее.