Самосброс - как с ним бороться

Раннее утро. Вы в напряженном ожидании стоите со спиннингом в руках на берегу большой реки. Вот тишину рассветных сумерек нарушает громкий всплеск крупной рыбы! Спустя мгновение мощным взмахом вы посылаете блесну в сторону расходящихся кругов - в надежде, что жерех не останется к ней равнодушен. Однако в этот самый момент слышится предательский хлопок, и ваш получивший полную свободу "Кастмастер" улетает на несколько сотен метров. Великий Рон Арра, с его рекордами дальности, "посрамлен". Только вот не видать вам больше своей любимой блесны, да и жереха в этот раз поймать, похоже, не суждено.

Что же случилось? Почему на ровном, что называется, месте вы понесли материальные и моральные потери? Виной всему самопроизвольно закрывшаяся дужка лесоукладывателя.

Самосброс дужки - очень распространенная "болезнь" безынерционных катушек. Если до сих пор вас эта неприятность обходила стороной, то одно из двух: либо вы выбрали исключительно мягкий стиль ловли, либо вам просто крупна везло. Везти до бесконечности не может, поэтому отнеситесь серьезно к нашим советам и рекомендациям.

Суть проблемы и ее актуальность

Дужка безынерционной катушки, как известно, имеет два положения - открытое (для заброса) и закрытое (для подмотки). Оба они являются положениями устойчивого равновесия. Сложности начинаются тогда, когда одно из них, а именно - открытое, оказывается недостаточно устойчивым. В этом случае возникающие в момент заброса нагрузки приводят механизм лесоукладывателя в движение, дужка захлопывается, леска резко натягивается и, как правило, рвется. Если вы ловите не спиннингом, а, к примру, матчевой удочкой, то самосброс не так страшен, равно как и при ловле на снасточку с мертвой рыбкой, для которой не характерны резкие силовые забросы. Напротив, охота на жереха, береговая джиговая ловля на большом водоеме предъявляют очень высокие требование к катушке, и особенно - к надежности фиксации дужки.

Выбор и профилактика

Через мои руки за последние лет десять пятнадцать прошло десятка три "мясорубок" - от "Ориона" до,"Дайвы" и "Риоби" , то есть от самых простеньких до весьма весьма "навороченных". Если добавит сюда отзывы моих многочисленных знакомых по рыбалке, то получится внушительного объема база данных, включающая не менее сотни катушек практически всех известных на украинском рынке фирм. Что касается самосброса дужки, то, как оказалось, нет такой фирмы, катушки которой полностью застрахованы от этой неприятности. Однако если у одних самоброс - это явление исключительное, то некоторые серии других катушек страдают от него почти поголовно. Поэтому рекомендую при покупке катушки обращать внимание на надежность фиксации дужки.

Делается это предельно просто: вы берете катушку за лапку, откидываете дужку и резко встряхиваете рукой, имитируя силовой заброс. У "здоровой" катушки после нескольких таких встряхиваний дужка останется в исходном положении, у "больной" -увы. Думаю, надо быть фанатичным поклонником фирмы-производителя, чтобы взять изначально "больную" катушку.

В то время как отдельные производители почти демонстративно игнорируют проблему самосброса, другие уделяют ей максимум внимания. Поэтому некоторые катушки фирм Shimano, Ryobi, Tica имеют специальные фиксаторы дужки. Их эффективность не всегда бывает абсолютно стопроцентной, но при прочих равных условиях катушка с фиксатором предпочтительней, чем без него.

Наконец, спиннинговая катушка, как любое механическое изделие, не вечна. Со временем проявляются возрастные "болячки", в том числе самосброс , которого изначально не было. Чтобы этот момент настал как можно позже, следует переводить дужку лесоукладывателя в закрытое положение не поворотом ручки катушки, а непосредственно рукой. Эта мера профилактики дается легко, и она достаточно эффективна, особенно для недорогих безынерционных катушек. У них, если постоянно закрывать дужку автоматически, быстро стачивается пластиковая "ступенька", на которую опирается толкатель дужки.

Не доводя дела до "хирургии"

Если ваша катушка начала "отстреливать" блесны, это еще не значит, что ее пора отдавать в капитальный ремонт или тем более выбрасывать. Хорошо известно, что не слишком далеко зашедшую болезнь удается остановить щадящими "терапевтическими" средствами. В нашем случае "терапия" сводится к несложным манипуляциям, выполняемым непосредственно перед забросом. Сразу хочу оговориться, что этот метод не панацея, он имеет ограничения.

С начала о его сути. Вы откидываете дужку и проворачиваете ротор катушки вплоть до предсбросового положения, то есть фактически до и упора, после чего выполняете заброс. Затем перекидываете дужку лесоукладывателя в положение подмотки. Делать это надо также вручную, уже хотя бы, потому, что автоматический переброс дужки из такого положения зачастую сопровождается чрезмерной нагрузкой на ручку.

Вся эта операция, выполняемая при каждом забросе, поначалу вызывает некоторое ощущение дискомфорта, но очень быстро привыкаешь и проделываешь нужные движения не задумываясь (автоматически), за доли секунды.

Чтобы "терапевтический" метод эффективно работал, катушка должна, во-первых, иметь моментальный стопор обратного хода, во-вторых - у нее не должно быть "затяжного" сброса дужки. У одних катушек предсбросовое положение ротора жестко фиксировано, у других, если попытаться, прилагая сравнительно небольшое усилие, довернуть ротор, дужка медленно, как бы нехотя, перекидывается (скорее - "переползает") в положение подмотки. Это и есть "затяжной" сброс. В нашем случае, когда поставлена задача полностью исключить спонтанное срабатывание дужки, от таких катушек лучше держаться подальше.

Когда вскрытия не избежать

Если никакие полумеры не помогают, .придется вооружиться отверткой и поинтересоваться "внутренними органами" катушки. За считанные минуты можно "вылечить" катушку от самосброса.

Как правило, дело сводится к усилению (или ограничению амплитуды хода) приводящей дужку пружины. При всем разнообразии применяемых в механизме лесоукладывателя пружин, абсолютное большинство из них конструктивно сводится к одному из двух типов.

На простых безынерционных катушках это чаще всего V-образная пружина. Усилие, создаваемое ею, пропорционально углу между плечами. Будучи изготовленной из более жесткой проволоки, такая пружина примерно в двух случаях из трех помогает решить проблему самопроизвольного сброса.

Другой тип пружин лесоукладывателя - это спираль, работающая на сжатие. Здесь можно пойти аналогичным путем, то есть заменить пружину на более жесткую, но я бы порекомендовал поступить иначе: лучше увеличить степень сжатия той же пружины, добавив последовательно к ней специальную вставку. Вставка эта предельно проста в изготовлении, а ее конкретный вид зависит от конструкции узла, элементом которого является спиральная пружина.

Если пружина насажена на стержень, то на тот же стержень надевают короткий отрезок металлической трубки. Его длину (обычно 3-5 мм) подбирают таким образом, чтобы при переводе:, дужки из открытого в закрытое положение пружина в средней точке сжималась почти до максимальной степени, при которой витки ложатся один к другому. На многих катушках направляющий стержень отсутствует, зато имеется более или менее глубокий паз или выемка, куда вставляется один из концов пружины. В этом случае в паз следом за пружиной я добавляю вставку квадратного или круглого (в зависимости от геометрии паза) сечения, что значительно увеличивает степень сжатия пружины.

Если сравнить надежность фиксации дужки до и после такого усиления пружины, то разница будет очевидна. Я проделывал операцию усиления по описанной схеме с четырьмя катушками (Теат Daiwa, DAM FXT,Wonder Dia Aswell, Ryobi Cynos) и каждая из них после этого переживала вторую молодость.

Наконец, чтобы исключить самосброс у катушек с внешним толкателем дужки, этот самый толкатель (он представляет собою детальку замысловатой формы) можно просто снять. На балансировке ротора это заметным образом не отразится, так как вес толкателя очень невелик. Его отсутствие, правда, полностью исключает автоматический переброс дужки, но это, повторимся, не такая уж и большая потеря.